As penalidades com pão são menores e no México temos isso mais do que presente. Não é à toa que nossa variedade de pães doces é uma das mais extensas do mundo. Se você vai a uma padaria e te pedem para te dar um beijo, GERALMENTE é esse pão, que é mais como dois pães de manteiga polvilhados de açúcar unidos por uma camada de geléia, que tem que ser o suficiente para se destacar e dar o cor de uma pequena língua. ?
É um chifre pequeno decorado com açúcar. O nome masculino só é aparente depois de você mordê-lo, e você fica com um bigode de açúcar discreto. Os inventores de aumentando O francês não reconheceria esse primo mexicano.
Camille Pirotte, de origem belga, foi padeiro de um dos batalhões franceses que chegaram a Guadalajara durante a intervenção francesa. Para ganhar a confiança da população, abriu uma padaria-escola onde deu aulas e também doou o pão de ontem. Era uma época de crise e fome (não importa quando você ler isso), então a frase 'Vou pão com o Pirote' se popularizou, que acabou virando 'birote'.
Os chefs, padeiros e pasteleiros de Guadalajara garantem que só em Guadalajara se pode fazer birote, porque a altitude e o clima permitem que saia como deve: arejado, crocante por fora; Embora também seja um mistério porque em outras partes do país não se conhece o mesmo.
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A história do basquete mexicano é a mais curiosa de todos os pães: é uma interpretação mexicana da versão chinesa da versão americana de um. pastelaria Inglês.
O lanche que acompanha o chá inglês sofreu mutação em terras americanas, durante a guerra civil, onde em vez do fermento usavam bicarbonato de sódio para fazer a massa crescer. A receita foi passada para os chineses que vieram na época da construção dos trilhos que ligariam o leste ao oeste, e os próprios orientais trouxeram a receita para o México quando chegaram, no início do século XX. Aqui o biscoito fez amizade com o Real e o açúcar, até se tornar o pequeno tesouro que é agora.
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É representativo de Puebla: um pão salgado e crocante com massa firme, entre pão rústico europeu e pãezinhos mexicanos. Acemite era uma mistura de farelo com água e farinha, popular entre os espanhóis, que faziam bolinhas no café da manhã (na ausência de tamales) e as chamavam de 'acemitas', nome que passou a ser o que hoje conhecemos, com tudo e batatas —Uma erva aromática que costuma ser comida crua e picada com os típicos cemitas poblano da milanesa de porco ou com os tacos. Seu cheiro é tão forte que existem dois: ou você a ama ou você a odeia.
Este pão é uma lição de história: o pão de farinha feito com trigo amassado com mel e em forma de diamante, aromatizado com anis e canela, é um dos mais antigos do país.
Na época pré-hispânica, parte da colheita de milho era usada para preparar tortilhas chamadas cocolli , o que significa pão torto. Após a conquista, eles simplesmente adicionaram o trigo à receita.
Seu nome vem da semelhança, voluntária ou não, com as conchas do mar. Sua cobertura de açúcar geralmente pode ser de baunilha ou chocolate.
Este pão provavelmente fazia parte daqueles que só os espanhóis e crioulos da Nova Espanha consumiam, e que depois da Revolução da Independência foi democratizado ao gosto de todos os mexicanos, então da próxima vez que comer uma casca sinta orgulho dessa conquista proletária; mais se você comer uma bomba (sanduíche de casca com feijão).
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Na padaria mexicana, os opostos se encontram, já que este pão pode ser ao mesmo tempo uma gravata ou um laço.
Uma gravata bem feita é feita de massa folhada, ou seja, com finas camadas de massa em seu interior. E acima de tudo: tem que ser polvilhado com açúcar. Se não, é apenas pão torto.
Nós o chamamos de chifre ou chifre pequeno, mas seu nome original é aumentando. Os franceses, para celebrar uma batalha que venceram contra os muçulmanos, fizeram luas crescentes de pão para que todos comessem este símbolo muçulmano.
Foi durante a intervenção francesa que este pão 'interveio' no México e ficou para sempre nos nossos fornos e nos nossos corações. Na verdade, nossa versão já é diferente; aqui é mais fofo, como pão e não como massa folhada. Ah, é delicioso.
Os Garibaldis nasceram na confeitaria O Globo (desde 1884), na esquina da Madero e Isabel la Católica, pela família Tenconi, e que recebeu o nome de Giuseppe Garibaldi, pai da Itália unificada. Tornou-se tão popular que muitas padarias de bairro já o imitam (e como acontece na música, às vezes o cobrir é melhor do que a parte original).
Mestres da gemada e da manteiga, é provável que as freiras estivessem por trás dessas gorditas de nata. Não admira que uma igreja não esteja completa sem sua barraca de creme adjacente.
Seu preparo varia em cada região do país, mas o ingrediente comum é aquele delicioso filme que sai do leite depois de fervido. O cheiro é indescritivelmente delicioso e a rua se enche dele quando há uma barraca de rua fazendo-os ao ar livre.
A presença de chochitos na padaria mexicana não se reduziu a Garibaldi. Não demorou muito para que algum herói anônimo pensasse em borrifá-lo nos biscoitos e até mesmo ir mais longe: fazer os bichanos coloridos. Esta é a origem deste pão, um favorito das crianças e que ninguém pode comer com total discrição.
Muito comum na península de Yucatán, este pão é mais difícil de assar que os outros, devido ao seu enchimento e à perfeita superposição de camadas dentro de si.
Para prepará-la é preciso dobrar e dobrar para que, ao assar, a massa fique inflada e saia oca do interior.
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Também chamado de Ojo de Pancha, este pão nasceu por um cozinheiro chinês integrado nos exércitos chineses do século 19, que não se afastou muito dos biscoitos, e deu a ele o nome de sua aparência de cima: um olho de boi.
As massas variam (há uma versão com pão salgado), mas costuma ser escamoso e duro no centro… como a vida.
Este pão apareceu no México quando Porfirio Díaz trouxe um grupo de padeiros franceses para instruir os mexicanos. Entre muitas outras receitas, trouxeram com eles o orielle d & apos; elefante de massa folhada coberta com açúcar.
Em pouco tempo, este pão deixou de ser degustado exclusivamente nas festas dos ancestrais do Porfiriato, a um pão popular que não falta em nenhuma padaria de confiança.
Parente de brioche Francês, a sua crosta é alourada antes de assar, obtendo-se assim a sua cor característica, enquanto o miolo é um ovo amarelo.
A mais famosa é a de Oaxaca, onde, aliás, não se preocuparam em fazer pan de muerto, mas no dia dos mortos decoram a pan de yema com bonecos de massa chamados alfeñiques, e colocam-na nas oferendas aos defuntos. .
É evidente que este pão não existia antes da chegada dos espanhóis ao México, já que os leitões chegavam da Europa. Ou pelo menos eles não existiam nessa forma.
Esses pães com sabor de canela e açúcar mascavo são típicos de cidades e bairros antigos. Dizem que se baseiam em pão de gengibre da Inglaterra, embora isso não seja confirmado. O comum é chopearlo em cafeteira.
Assim como os chilaquiles, esse pão deixou de ser o resgate das sobras da comida para mimado das famílias mexicanas.
Em essência, é um pão-de-ló fatiado com manteiga e açúcar. Antes feito com o pão de ontem, sua popularidade cresceu para ter seu merecido lugar nas bandejas de pão de hoje… e sempre.
Quatro lâminas de massa folhada e uma generosa porção de compota no centro. Se bem feitas, as lâminas dão a sensação de movimento, como um cata-vento. Essa foi uma das muitas formas de fazer pão folhado que o padeiro mexicano encontrou com a chegada dos franceses em meados do século XIX.
Numa espécie de estética para os pães, o padeiro tece a massa na forma de uma trança que brilha diante de nossos olhos depois de sair do forno. Pode ser feito com diferentes estilos de massa, embora o mais comum seja a massa folhada e com muito açúcar, como deve ser.
